Erster Abstecher nach Nakhon Pathom

In Thailand 2. März 2025 26. Mai 202523 Min. Lesezeit

Die Tour von Pattaya nach Nakhon Pathom im Schnelldurchlauf.

Aufgrund eine Berichtes in der ThailandSun über das Sak Yant Tattoo Festival im Wat Bang Phra, habe ich mich heute morgen relativ früh direkt von Pattaya auf den Weg nach Nakhon Pathom gemacht in mein für diese Wochenende gebuchte Hotel Rukbua. Ich muss sagen ich war begeistert von dieser Anlage welche mit sehr viel Liebe gestaltet wurde. Es ist jetzt kein teures Resort sondern ein kleines familiengeführtes Hotel inmitten der Natur. Ich habe mich sofort wohlgefühlt und das Zimmer war mehr als ausreichend. Zwar gab es auch ein kleines Restaurant, aber da ich das ganze Wochenende ständig unterwegs war, kam ich gar nicht dazu dies zu testen.

Unterwegs entdeckte ich diesen Truck und das Bike, da musste ich natürlich anhalten und ein paar Bilder machen.

Als ich dann am Wat Bang Phra, an welchem das Tattoo Festival stattfinden sollte ankam, wunderte ich mich schon ein wenig, das so wenig von der bevorstehenden Veranstaltung zu sehen war, welche ja nach meinen Informationen am nächsten Tag hier stattfinden sollte. Aber ich machte mir erst einmal keine weiteren Gedanken und schaute mir die Tempelanlage in aller Ruhe an.
Wat Bang Phra bedeutet auf Deutsch „Kloster der Buddhastatue am Flussufer“, ein Hinweis auf die Geschichte des Tempels als Ort, an dem eine verehrte Buddhastatue aus Ayutthaya aus einem Boot geborgen wurde, das im Fluss Nakhon Chaisi neben dem Gründungsort des Klosters gesunken war.
Der Wat Bang Phra stammt aus dem späten 18. Jahrhundert, kurz vor dem zweiten Fall von Ayutthaya . Eine kleine, elegante Ordinationskapelle ist heute der einzige bedeutende Überrest des ursprünglichen Klosters. Darin stehen zwei Buddhastatuen, Luang Pho Sit Chaiyamongkon und Luang Pho Kai Sitmongkhon, die der Legende nach flussabwärts von Ayutthaya transportiert wurden, um sie vor plündernden burmesischen Truppen zu retten, als das Boot mit ihnen kenterte. Als die Statuen später aus dem Fluss gezogen wurden, wurden sie in dem Kloster aufbewahrt, das als Wat Bang Phra bekannt wurde. Die Wandmalereien im Inneren der ursprünglichen Ordinationshalle zeugen von der Handwerkskunst aus der Regierungszeit der Könige Rama III. und Rama IV . Der ehemalige Abt Phra Udom Prachanart, besser bekannt als Luang Phor Pern, war ein berühmter Meditationsmönch , der für seine wirksamen Beschwörungsformeln und seine Kenntnis der buddhistischen Kanons ( Tripitaka ) und vor allem für seine Meisterschaft der schützenden Sak Yant (heilige thailändische Tätowierungen) bekannt war.
Luang Phor Pern wurde im Alter von 25 Jahren im Wat Bang Phra zum Mönch geweiht und lernte bei Abt Luang Pu Him Inthasoto, einem erfahrenen Sak-Yant-Meister. Obwohl Luang Phor Pern selbst nie tätowiert war (und es auch nie sein würde), begann er die heilige Kunst zu Luang Pu Hims Füßen und führte die Tradition nach dessen Tod vier Jahre später fort.
Als er 1953 das Bedürfnis nach weiterer Abgeschiedenheit, Entsagung und einsamer Meditation verspürte, wanderte er durch die Wälder einer abgelegenen Gegend der Provinz Kanchanaburi an der Grenze zwischen Myanmar und Thailand. Die Dorfbewohner wurden von wilden Tigern heimgesucht, die mehrere Einheimische zerfleischt oder getötet hatten. Als Luang Phor Pern von der misslichen Lage der Dorfbewohner erfuhr, bot er ihnen Katha (Beschwörungsformeln) und Sak Yant an, um sie zu schützen. Er lehrte sie, dass insbesondere Tiger-Yantras Angriffe abwehren könnten. Von diesem Zeitpunkt an wurde niemand, der den Schutz des Mönchs genoss, jemals wieder von einem Tiger oder einem anderen wilden Tier angegriffen, was Luang Phor Pern einen mächtigen Ruf als Meister der Beschwörungsformeln und Tätowierungen einbrachte.
Als er viele Jahre später nach Wat Bang Phra zurückkehrte, wurde er zum Abt ernannt und verwendete Tempelspenden, um eine Brücke über den angrenzenden Fluss zu bauen, damit die Bauern ihre Ernte leichter auf die Märkte in Nakhon Chaisi oder weiter bringen konnten. Außerdem errichtete er das örtliche öffentliche Krankenhaus, das heute seinen Namen trägt. Als sein Ruf für Weisheit und Güte wuchs, reisten Tausende von Thailändern nach Wat Bang Phra, um den Segen des großen Mönchs zu empfangen und seine lebenslangen Schüler zu werden. Viele empfingen Sak Yant vom Abt und den Mönchen, die er eifrig ausbildete. Als Luang Phor Pern 2002 im Alter von 79 Jahren starb, war er einer der bekanntesten und beliebtesten Mönche Thailands. Wegen Luang Phor Perns Verbindung mit der Grenztigerlegende zeigen Andachtsbilder des verstorbenen Mönchs ihn heute oft meditierend auf dem Rücken eines Tigers.

Von dort aus machte ich dann einen kleinen Schlenker zum Thailand Circuit Motorsport Complex, es war zwar kein Rennen angesagt, aber dafür lernte ich den Geschäftsführer dort kennen und konnte somit wieder einmal meine Kontaktliste ein wenig erweitern.

Da ich ja relativ früh in Nakhon Pathom ankam, schaute ich natürlich, was ich mit dem angebrochenen Tag noch anfangen kann. Bei der Suche auf Google Map stieß ich eine alte Markierung von mir mit dem Thai Film Archive und beschloss es ein weiteres Mal zu besuchen. Am Eingang muss man sich kurz mit dem Ausweis registrieren und dann geht es schon hinein in die Geschichte des Films.
Das Thai Film Archive (TFA), welches 1984 als National Film Archive innerhalb des Fine Arts Department gegründet wurde, ist eine bedeutende Institution in Thailand, die sich der Erhaltung und Förderung des thailändischen Filmkulturgutes widmet. In den Anfangsjahren operierte es mit begrenzten Ressourcen und Autonomie, was die Arbeit erschwerte. Die ersten Sammlungen umfassten hauptsächlich Materialien, die durch Spenden von Regierungsbehörden und privaten Institutionen erworben wurden.
Im Jahr 2009 wurde es zu einer öffentlichen Organisation unter der Aufsicht des Kulturministeriums umgewandelt, was ihm mehr Autonomie und finanzielle Unterstützung verschaffte. Heute verfügt das Archiv über ein umfassendes Gelände mit einem Filmmuseum, einer Kinemathek und mehreren Kinosälen. Diese Einrichtungen ermöglichen es, Filme zu bewahren und zu einem breiten Publikum zu zeigen.
Die Hauptaufgaben des Thai Film Archives umfassen die Sammlung, den Schutz und die Zugänglichmachung der thailändischen Filmgeschichte und hat deshalb auch seine digitale Präsenz ausgebaut, indem es auf Plattformen wie Google Arts & Culture und YouTube aktiv ist. Dies erleichtert den Zugang zu den Sammlungen und fördert die Sichtbarkeit der thailändischen Filmgeschichte weltweit.
Der Eintritt ins Museum ist kostenlos, für die Kinovorführungen ist allerdings ein Obulus fällig. Da diese Filme alle auf Thai gezeigt werden, habe ich mich da allerdings nicht weiter darum gekümmert.

Da auf meinem Heimweg dann das nun seit fast genau vier Jahren bestehende Bubble in the Forrest lag und ich es noch nie bei Nacht gesehen hatte, machte ich einen kleinen extra Bogen um hier noch einen alkoholfreien „Absacker“ in Form eines leckeren Shakes zu mir zu nehmen. Das Bubble in the Forest, welches ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge aus Bangkok ist, wird oft auch als „Mini-Malediven“ bezeichnet, da es für seine fotogene Gestaltung mit Hängematten über dem Wasser oder in den sogenannten „Bubble Domes“, welche sich in dem märchenhaften gestalteten Garten befinden, eine ebenso entspannte Atmosphäre bieten. Das ganze wird noch durch angenehme Live Musik und die diversen Wasservernebler unterstützt. Insgesamt war es nun trotz des „Flopps“ am Morgen ein ausgefüllter Tag in einer malerischen Umgebung.

Nach einer entspannten Nacht inmitten der Natur ging es dann heute morgen als erstes nochmals zum Wat Bang Phra. Zuerst dachte ich, das ich nur zu früh bin, da laut Google Info der Tempel erst um 8 Uhr öffnet, doch beim umherlaufen traf ich dann in einem der Räume endlich auf jemanden der Englisch sprach und der mir erklärte, das das eigentliche Festival erst am nächsten Wochenende stattfindet. That´s Thai Life.
Trotzdem waren schon etliche Gläubige da um sich bei den täglichen Tätowierungen oder Sak Yants von den dort lebenden Mönche tätowieren zu lassen.
Der Ablauf, um sich von den Mönchen im Wat Bang Phra außerhalb der Veranstaltungen rund um das Tattoo-Festival tätowieren zu lassen, läuft wie folgt ab:
Wer sich tätowieren lassen möchte, trifft gegen 8:00 Uhr im Tempel ein. Vor dem Betreten des Tempels kauft man Blumen und Weihrauch als Opfergabe an Buddha und zur Unterstützung des Wat. Diese Opfergaben werden anschließend wieder an den Ort zurückgebracht, wo sie gekauft wurden, und das Geld wird für die Instandhaltung des Wat verwendet. Nach dem Betreten des Wat setzt man sich in die Reihe. Die Opfergaben werden in der Mitte des Raumes aufbewahrt. Die Tätowierungen werden in Gruppen von etwa 20 Personen durchgeführt. Sobald die vorherige Gruppe fertig ist, segnet der Mönch die nächste Gruppe von Opfergaben, die voraussichtlich zwischen 18 und 30 Personen umfassen wird.
Beim Betreten des Wats fällt einem als Erstes ein großes Banner mit verfügbaren Tätowierungen an der Wand auf. Sofern keine spezielle Auswahl gewünscht ist, beginnt der Mönch mit einer einfachen Tätowierung oben auf dem Rücken.
Kurz bevor der Mönch erreicht wird, helfen ihm die Personen in der Reihe, die dem Tätowierten nachfolgen, den Tätowierten festzuhalten. Der Mönch benutzt eine einzelne lange, dünne Nadel von etwa 45 cm Länge und etwa vier Millimeter Breite. Die Spitze der Nadel ist zweigeteilt (wie ein gespaltener Stock), sodass jeder Stich zwei Tintenkleckse in die Haut hinterlässt. Etwa acht dieser Nadeln befinden sich in einem Behälter mit Reinigungslösung. Manchmal schärft der Mönch die Nadel vor Beginn mit feinem Schleifpapier . Anschließend wählt er aus verschiedenen Gummischablonen das gewünschte Motiv aus. Er trägt die Schablone mit Tinte auf und drückt sie auf den Rücken des Tätowierten, um das Motiv zu übertragen. Anschließend taucht er die Nadelspitze in eine Ölmischung – wahrscheinlich Palmöl , chinesische Kohletinte und möglicherweise Schlangengift – und zeichnet das Muster nach. Ein typisches Tattoo benötigt etwa 3.000 Stiche. Der Mönch taucht die Nadel etwa alle 30 Sekunden in die Tinte . Wenn das Tattoo fertig ist, segnet er es und bläst eine heilige Kata (Ghata) darauf, um ihm Kraft zu verleihen. Bei Männern verwendet der Mönch Kohletinte. Bei Frauen verwendet er transparente Tinte und trägt einen Handschuh, um den weiblichen Körper nicht zu berühren.

Nachdem sich also meine Wochenendplanung nun mal schlagartig in Luft aufgelöst hatte, durchsuchte ich also mein Liste mit Sehenswürdigkeiten und stellte mir kurzfristig eine kleine Tour für den heutigen Tag. Mein erstes ziel darauf war eigentlich ein Floating Market, aber bevor ich diesen erreichte stieß ich auf dieses Gelände. Beim betreten desselben stieß ich dann auch sogleich auf die sehr freundliche Besitzerin mit der ich mich dann etwas länger unterhielt. Ich ging davon aus, das es sich hier um ein Resort handelte, wurde aber von ihr eines Besseren belehrt. Das auffallende Gebäude, welches sie selbst zur Zeit noch bewohnt, soll eine Gedenkstätte für ihre verstorbene Mutter werden, die Gebäude links davon, sind als verschiedene Geschäfte geplant und das große, sich noch im Bau befindliche Gebäude wird ihre private Villa, während das verfallene Gebäude auf dem letzten Bild ihr altes Haus war. Keine schlechte Steigerung, oder ? Die alten Eisenbahnwaggons und der alte Bus gehören natürlich ebenso ihr und werden auch noch dementsprechend umgebaut.

Von hier ging es direkt weiter an den nicht weit entfernt gelegenen Wat Lam Phaya Floating Market, welcher sich vor dem Tempel Lam Phaya auf dem Fluss Tha Chin befindet.
Er wurde vom Lam Phaya Cultural District Council erbaut und ist nach dem nahegelegenen Lam Phaya Tempel benannt. Zweck dieses Marktes ist es, die Gemeinde zu unterstützen, indem traditionelle Menschen Produkte wie handgemachte Waren, Gemüse, Obst und Kleidung verkaufen. Auf dem Markt bieten viele Einheimische ihre Waren auf Booten und in Ständen entlang der Gehstrecke an. Die meisten Speisen sind traditionelle Thai-Gerichte, die die traditionelle Lebensweise der Menschen repräsentieren und zum Ausdruck bringen. Beispiele hierfür sind Chicken Biryani , das mit einer Mischung aus Reis, Kräutern und Gewürzen gegrillt wird, und Thai Vermicelli, gekochte Fischnudeln mit Currygewürzen. Es gibt auch Stellen, an denen Touristen vor dem Lam Phaya Tempel beim Angeln mitmachen können.
„Lam Phaya“ war der Name des Dorfes, als es noch Bangpla in der Provinz Nakornchaisri hieß. Während der Herrschaft von König Rama V. kanalisierte Phraya Kromta die Rückseite des Marktes, damit die Bauern Landwirtschaft betreiben konnten. Dieses Gebiet wurde in zwei Gruppen geteilt: die Mon, die ursprünglich während der Herrschaft von König Rama III. (1824–1851) aus Samkork kamen und sich westlich des Flusses niederließen, um Landwirtschaft zu betreiben; und die Chinesen, die sich östlich des Flusses niederließen, um Handel zu treiben. Danach wurde die Gemeinde Lam Phaya bekannter und steigerte das Einkommen der Menschen von Lam Phaya.
Es gibt zu diesem Markt noch ein Museum, welches ich leider übersehen habe, aber folgende Informationen fand ich im Netz darüber.
Das Museum wurde errichtet, um die Lebensweise der Menschen zu zeigen, die in der Gemeinde als kulturell integrierte Gemeinschaft leben. Es wurde im Jahr 2000 mit dem Bau eines thailändischen Holzhauses eröffnet. Das Museum erstreckt sich über zwei Stockwerke. Im Erdgeschoss werden landwirtschaftliche Geräte und die Boote der Gemeinde ausgestellt. Im ersten Stock werden zahlreiche Kunsthandwerksgegenstände (Töpfereien, Skulpturen) gezeigt, die von den Menschen hergestellt und benutzt wurden. Hier werden unter anderem Zeugnisse aus verschiedenen Epochen gesammelt, die das Wachstum der Gemeinde erklären. Die meisten dieser Zeugnisse stammen von den Bewohnern der Gemeinde.

Ein paar Straßen weiter befindet sich dann auch noch Kok Phraya Old Market, bei dem es sich um eine kleine überdachte Straße mit verschiedenen Läden handelt. Als ich dort ankam, waren allerdings viele der Läden geschlossen und ich denke, das diese Geschäfte eher unter der Woche geöffnet sind, aber es war trotzdem ein interessanter Besuch, da man hier die Lebensweise der Menschen erleben konnte. Die Häuser stehen hier sehr dicht beieinander und ein Blick in die teilweise geöffneten Läden zeigte mir, das dies wohl ein rein lokaler Markt für den täglichen Bedarf ist. Es kam auch ein zwei Homestays, bei denen man mit Blick auf den Tha Chin übernachten konnte.

Während meiner weiteren Fahrt entdeckte ich dieses Anwesen, dessen Besitzer wohl eine Art Schrotthändler zu sein scheint und aus den diversen Gegenständen sein Grünstück dekoriert hat.

Weiter ging es auf meiner Tour Richtung Rattiya City, doch bevor ich dort ankam musste ich den Baannok Market queren, was ich natürlich als Anlass nahm, mich auch hier ein wenig umzuschauen. Der Baannok Market an sich wurde als Community-Platz konzipiert, der sich auf das Erleben von Freude und Entspannung konzentriert. Es bietet eine Mischung aus Einkaufen, Essen und Erholung in einer natürlichen Umgebung, wobei er Wert auf nachhaltige Produkte, darunter frische Zutaten aus lokalen Gärten und Fisch aus der Region Mae Klong legt. Im Gegensatz zu den besuchten Märkten ist aber alles sehr künstlich und für den Tourismus ausgelegt. Der Baanno Market (บ้านนกมาร์เก็ต) ist zwar ein lokaler Markt im Bezirk Bang Len der Provinz Nakhon Pathom, und soll eine authentische und traditionelle Atmosphäre bieten, aber er wirkte auf mich eher wie eine verkleinerte Version des ZDF Fernsehgartens. Es gab zwar etliche Stände welche traditionelle thailändische Produkte und Speisen anboten, aber alles wirkte allein durch den Kunstrasen und die diversen Modele sehr künstlich.

Doch nun weiter zur Rattiya City welche laut Google als eine Art Freiluftmuseum konzipiert wurde und eine retro-thematische Attraktion und ein zeitgenössischer Markt sein soll, welcher die Mauern des Ayutthaya-Königreichs nachbilde und sich am Tha Chin River befindet. Es ist ein touristischer Komplex, der sich auf die Wiederbelebung historischer Architektur und Atmosphäre spezialisiert hat. Laut Informationen im Netz wurde der Ort auch als Drehort für mehrere historische Filme und Fernsehserien genutzt, darunter Sri Ayodhaya. Der Komplex umfasst beeindruckende Strukturen wie die „Tha Pratu Chai“ (Siegertor), eine Nachbildung der historischen Mauern von Ayutthaya, sowie Brücken und Wasserwege, die die natürliche Umgebung integrieren. Allerdings war das ganze Gelände leer und nirgends auch nur eine Menschenseele zu sehen. Auch die wirklich schön gestalteten Gebäude waren alle leer, so das ich nach ein paar Bilder wieder weiterzog.

Da es nun in dieser Richtung nichts mehr auf der Karte zu sehen gab, was mein Interesse geweckt hätte, machte ich mich nun auf den Rückweg zur Unterkunft. Dabei hielt ich allerdings noch kurz an dem Boat House Boutique Riverside um mir dieses Resort einmal anzuschauen, da ich nächstes Wochenende nochmals in die Gegend wollte. Ich muss sagen, es war schön angelegt und auch näher an dem Tempel an dem die Festivitäten stattfinden sollten, allerdings waren die Kosten hier selbst im einfachsten Zimmer doppelt so hoch, wie in meiner derzeitigen Unterkunft.

Da sich nun langsam der „kleine Hunger“ meldetet und es dem Abend zuging, fuhr ich dann von dort direkt zum Tha Na Old Market. Dieser königliche Markt, früher „Thana Fresh Market“ (Bezirk Nakhon Chai Si), Provinz Nakhon Pathom genannt, ist ein alter Frischmarkt, der laut dem Crown Property Bureau seit mehr als 140 Jahren Teil der Lebensweise der Menschen der Gemeinde am Flussufer von Nakhon Chai Si ist. Der traditionelle Handelslebensstil dieser Ta Na-Marktgemeinschaft blieb hier erhalten. Er wurde von Menschen gegründet, die in der Ära König Ramas I. nach Thailand einwanderten, und diente während der Ära König Ramas X. als Zentrum von Nakhon Chaisri. Der Name bedeutet in etwa „Bauernhafenmarkt“ und beruht auf seiner Nähe zu einem Flusspier und der bequemen Bootsfahrt zu zahllosen landwirtschaftlichen Feldern. Da er an einem malerischen Ufer des Flusses Nakhon Chaisri liegt, ist der Thana-Markt praktisch für Bootshändler. Außerdem gibt es dort die Ruam-Mek-Brücke, die die Einheimischen vom Thana-Markt und Ngiew Rai verbindet. Der Thana-Markt ist derzeit voll mit Flussrestaurants und verkauft verschiedene Arten von Speisen wie gedämpfte Ente, Kanhom Pan Yen, Pragrim Kaitao, Bualoi und verschiedene Obstsorten, insbesondere die berühmten Pampelmusen und Kokosnüsse aus Nakhon Chaisri. Während das Essen ein großes Highlight in Thana ist, ist auch der Antiquitätenladen einen Besuch wert. Zu den Marktattraktionen gehört Ama‘s Shrine, wo kostenlose Chinesischkurse angeboten werden. Der Thana Market wird jetzt vom Crown Property Bureau kontrolliert und ständig renoviert. Der Markt bewahrt noch immer sein Erbe und ist seit Generationen die Heimat von Händlern. Es gibt hier antike Architektur, welche heute kaum noch zu finden ist, wie etwa 90 Jahre alte Holzgebäude, welche für die neue Generation erhalten wurden. In dem Restaurant, in welchem ich dann mein Abendessen zu mir nahm, lernte ich dann noch eine klein Clique kennen, die dort mit ihren Rennbooten parkten. Wir konnten uns zwar nur mit Händen und Füßen „unterhalten“, aber einer der Jungs machte dann extra eine kleine Showrunde mit seinem Rennboot für mich. Ich war begeistert.

Am nächsten Morgen fuhr ich erst einmal kurz am คุ้มนะหน้าทอง vorbei, das sich in der Nähe meiner Unterkunft befand. Ein heiliger, neuer und entwickelter Ort von Ajarn Subin Nimit, der durch sein goldenes Gesicht magisch sein soll. Leider habe ich über dieses Areal keine weiteren Informationen gefunden.

Danach ging es wieder zum Tha Na Old Market, da ich hoffte das Heute mehr Geschäfte und Stände geöffnet sind. Dem war auch so und ich schlenderte gemütlich durch den Markt und die Straßen und trank in einem kleinen Laden einen wirklich köstlichen Café. Dann entdeckte ich ein Werbeplakat, welches mich dann zu meinem nächsten Stopp führte.

Das Café The Layout For Train zu dem ich das Schild auf dem Markt entdeckte kann man als „kleines Miniaturwunderland“ bezeichnen. Mit dem großen Unterschied, das hier alles von einer Person alleine auf die Beine gestellt wurde. Die Attraktion bietet eine beeindruckende Sammlung von maßstabsgetreuen Modelleisenbahnen, die verschiedene Szenarien und Landschaften darstellen, wobei die meisten Gebäude von Hand und nicht aus Modellbausätzen gefertigt wurden. Auch ist die Anlage nicht so hochtechnisch wie ihr „großer Bruder“ in Hamburg angelegt, welche hier übrigens auch schon zu Besuch waren, sondern jeder Zug muss einzeln mit einer Fernbedienung gestartet werden. Allerdings gibt es stellenweise auch frappierende Ähnlichkeiten, wie zum Beispiel der Flughafen und das U-Bahn System. Was mich allerdings am meisten erstaunte, wie wenig Werbung für diese Location gemacht wird. Eigentlich echt schade, ich würde dem Inhaber wirklich mehr Besucher wünschen, zumal es keinen Eintritt, sondern nur einen Verzehr im Café als Eintritt kostet.

Nun führte mich mein Weg weiter zum Thai Human Imagery Museum welches ein Wachsfigurenmuseum in der Provinz Nakhon Pathom ist. Es wurde am 14. Juni 1989 eröffnet und ist das Werk von Künstlern unter der Leitung von Duangkaew Phityakornsilp. Aufgrund des tropischen Klimas in Thailand werden die Figuren hier allerdings aus Fiberglas statt aus Wachs gefertigt, um Haltbarkeit zu gewährleisten. Die Idee des Museums entstand durch die Inspiration von Madame Tussauds, jedoch mussten die Künstler aufgrund der klimatischen Bedingungen in Thailand diese alternative Materialien finden. Nach über zehn Jahren der Forschung und Entwicklung gelang es ihnen, Fiberglasfiguren zu schaffen, die realistisch und haltbar sind. Das Museum zeigt eine Vielzahl von Ausstellungen, darunter:
Thai Historische Figuren: Dazu gehören Könige der Chakri-Dynastie.
Thai Kultur und Traditionen: Hier werden Aspekte des thailändischen Lebens und Brauchtums präsentiert.
Fiktive Charaktere: Dazu zählen Figuren aus dem epischen Gedicht „Phra Aphai Mani“ von Sunthorn Phu.
Weitere Ausstellungen: Umfassen Themen wie das thailändische Schachspiel, thailändische Familien und berühmte Persönlichkeiten.
Ich war vor einigen Jahren schon einmal hier und hatte einige Bilder davon auch auf meinem Facebook Account hochgeladen. Da in einem Bereich der Sklavenhandel aus früheren Zeiten dargestellt wird und dort auch zwei Figuren von nackten Kindern dargestellt sind, welche „verkauft“ werden, wurde ich damals wegen Verbreitung von „Kinderpor..graphie“ gesperrt. Um mir nicht wieder Ärger dieser Art einzuhandeln habe ich dieses mal die zwei Fiberglasfiguren der nackten Kinder an der entscheidenden Stelle verpixelt.

Weiter ging es zum nur wenige Kilometer entfernten Wat Samphran, der auch auf Grund seiner sehr speziellen Bauweise auch als der Drachentempel bekannt ist. Der Tempel 17-stöckige, pinkfarbenen Turm, der von einem riesigen grünen Drachen umschlungen wird und eine symbolische Höhe von 80 Metern hat (Buddha soll im Alter von 80 Jahren gestorben sein) ist von weitem schon sichtbar und zieht dadurch viele Besucher magisch an. Die Architektur kombiniert traditionelle thailändische buddhistische Elemente mit chinesischen Einflüssen und symbolisiert Stärke, Schutz und Weisheit in der buddhistischen Kultur sowie Macht, Stärke und Glück in der chinesischen Kultur.
Der Drache repräsentiert die spirituelle Reise des Menschen und die verschiedenen himmlischen Bereiche, die eine Seele nach dem Tod erreichen kann, sowie die spirituelle Reise von Trauer zu Freude.
Der Tempel wurde in den frühen 1980er Jahren errichtet und offiziell 1985 registriert. Die genaue Bauzeit ist nicht genau dokumentiert, aber es wird angenommen, dass der Bau etwa fünf Jahre dauerte.
Was heute weniger bekannt ist und gerne vergessen wird, ist der Skandal von 2004, als der ehemalige Abt Luang Phor Pawana Buddho wegen sexuellen Missbrauchs von neun minderjährigen Mädchen zu einer Haftstrafe verurteilt. Die genaue Länge der Haftstrafe variiert in den Berichten zwischen 150 und 160 Jahren, jedoch wurde sie auf die thailändische Höchststrafe von 50 Jahren begrenzt. Einige ehemalige Nonnen, die in den Skandal verwickelt waren, erhielten Haftstrafen zwischen 10 und 30 Jahren. Der Skandal hatte erhebliche Auswirkungen auf den Ruf des Tempels und führte zu einer vorübergehenden Schließung. Trotz dieser dunklen Vergangenheit wurde der Tempel wiedereröffnet und dient weiterhin als Ort der Anbetung und Meditation.
Viele der Besucher, welche hierher kommen, haben nur Augen für den auffälligen Turm, wobei das Areal weitaus mehr zu bieten hat. So gelangt man über das hydraulisch betätige Maul einer riesigen Schildkröte erst in eine kleine Ausstellung und dann durch deren Schwanzspitze auf den sogenannten „Himmlischen Pfad“. Dieser, mit 108 Kurven und 84000 Fuß.- und Handabrücken auf dem Boden durch das Gelände führende Pfad, der auch 9 Göttern gehuldigt ist, soll Glück, Gesundheit und Wohlstand sorgen.
Seit meinem letzten Besuch vor zwei Jahren wurde auch der Fahrstuhl im Turm instandgesetzt, so das man nicht unbedingt über den recht kargen Weg durch den Drachenschwanz auf die Spitze des Turmes kommt. Die Aussicht ist natürlich fantastisch und ich musste hier natürlich dann am Schluss noch unbedingt einen kleinen Flug mit meiner Drohne absolvieren.

Nun wurde es Zeit für einen kleinen Ausgleich des Flüssigkeitshaushaltes und ich machte mich auf den Weg zum Café After the Rain, welches etwas versteckt in einer kleinen Seitenstraße liegt. Von außen sieht man nicht, welche Besonderheit sich hinter diesem Café versteckt, doch wenn man durch den Eingangsbereich hinein kommt, gerät man erst einmal ins Staunen. Außer den kleinen Pavillons und gemütlichen Sitzflächen gibt es hier einen großen Kanal, der sich zwischen mehreren Baumreihen hindurchschlängelt. Doch damit nicht genug, wer möchte kann auf einem kleine Ruderboot gemütlich durch die Baumalleen paddeln und die Natur genießen. Natürlich gibt es hier auch lecker Speisen und Getränke, ich selbst orderte gleich zwei Shakes, da ich mich nicht entscheiden konnte, aber die geraten hier in dieser Umgebung fast zur Nebensache.

Nach dem Durst kam nun der Hunger und ich entdeckte auf der Karte wieder einmal einen Floating Market. Also rauf aufs Bike und ab zum Don Wai Floating Market. Auch dieser Markt ist bei Touristen eher unbekannt und es handelt sich trotz des Namens eigentlich um einen Riverside Markt und nicht um einen schwimmenden Markt. Allerdings sind die Ausmaße dieses Marktes wirklich wahnsinnig. Ich bin nur in eine Richtung relativ zügig 10 Minuten gelaufen um an das Ende zu gelangen. Der Markt ist hier in der Region vor allem für seine kulinarischen Angebote bekannt und zieht hauptsächlich lokale Besucher an, was ihm einen – auch preislich – authentischen Charakter verleiht. Der Don Wai Market hat eine lange Geschichte, die über ein Jahrhundert zurückreicht. Ursprünglich war er ein Markt für Pomelo- und Jackfruchthändler und hat sich im Laufe der Zeit zu einem beliebten Ziel für lokale Besucher entwickelt. In den letzten Jahrzehnten hat er an Popularität gewonnen, insbesondere durch die Wiederbelebung traditioneller Märkte in Thailand. Trotz seiner Bezeichnung als „Floating Market“ gibt es wie gesagt keine Verkäufer auf Booten; stattdessen befinden sich die Stände entlang der Flussufer.

Da ich gerne noch eine Bootsfahrt auf einem der vielen Kanäle unternommen hätte, fuhr ich als nächstes zu einem auf Google als Yachthafen gekennzeichneten Punkt. Dieser stellte sich dann wieder einmal als Tempel heraus, wobei ich dort zwar ein Schild entdeckte, welches auf Bootstouren hinwies, aber weit und breit war niemand zu sehen, der dies auch angeboten hätte.

Nun hatte ich also wieder einmal Pech gehabt mit einem meiner gewählten Ziel, dafür erwies sich dann der nächste Halt als kleiner Glücksgriff. Nachdem ich ja keine Tour auf dem Fluss ergattern konnte, schaute ich nach weiteren Sehenswürdigkeiten in der Gegend und entdeckte dabei Uncle Jam´s Lotus Field. Allerding war ich erst einmal am zweifeln, ob es sich noch lohnen würde, mich auf den Weg dorthin zu machen, da dieser laut Internet um 18 Uhr schließen sollte und es schon 10 Minuten vor 18 Uhr war. Da er aber nur knapp zwei Kilometer entfernt lag, machte ich mich noch auf den Weg und wurde nach höflicher Nachfrage noch tatsächlich auf das Gelände gelassen. Der Restaurant und Café Betrieb war natürlich schon geschlossen, aber ich durfte in Ruhe noch ein paar Bilder machen und flog im Anschluss noch mit der Drohne über diese herrliche Landschaft.

Auf dem Weg zum Lotus Garden kam ich noch am Baan Saladin Creative Industry Village und hoffe hier zu Abend essen zu können, allerdings war ich auch hier zu spät. Laut Internet ist die allerdings eine interessante Lokation, welche ich wohl nochmals bei Tag aufsuchen werde. Hier ein paar Infos dazu:
Die Gemeinde hat ihre Wurzeln in der traditionellen Landwirtschaft und Fischerei entlang des Maha Sawat Kanals. In jüngerer Zeit wurde sie durch Initiativen zur Förderung von nachhaltigem Tourismus und kreativen Industrien belebt. Programme wie die vom Rakkaew Club der Mahidol University organisierten Besuche tragen dazu bei, das Bewusstsein für die kulturelle Bedeutung der Region zu stärken und innovative Ideen für die Gemeinschaftsentwicklung zu fördern. Die Gemeinde hat sich zu einem Zentrum für Agro-Tourismus und kreative Industrien entwickelt. Besucher können an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, die Einblicke in das lokale Leben und traditionelle Handwerkskunst bieten.

Nachdem es nun schnell dunkel wurde und ich hier doch ungern bei Nacht fahre, machte ich mich dann von hier auf Richtung Hotel, wobei ich allerdings noch einen kurzen Stopp bei einem kleinen lokalen Nachtmarkt einlegte um hier noch ein wenig lokal zu Abend zu essen, bevor ich dann im Hotel doch ein wenig erledigt ins Bett fiel.

Hier eine kleine Zusammenfassung einer der Touren in die Umgebung

Am nächsten Morgen war dann Aufbruch angesagt und ich fuhr gemütlich wieder zurück Richtung Bangkok. Zwar hatte es mit dem Tattoo Festival nicht geklappt, aber ich hatte mir gleich für den nächsten Freitag auf Samstag nochmal ein Zimmer in dem Hotel reserviert, da ich das Festival ja keineswegs versäumen wollte. Schließlich bin ich ja nur deswegen von Pattaya aufgebrochen. Auf meiner Fahrt zurück kam ich dann an dem kleinen aber feinen The Bunny’s Hut Cafe vorbei, bei dem ich erst einmal eine vernünftigen Café zu mir nahm, bevor es weiter ging.

Natürlich durfte auch ein Zwischenstopp in einem der vielen Tempel nicht fehlen, hier im Wat Klang Bang Phra วัดกลางบางพระ, wobei ich erst später bei meiner Recherche für diesen Bericht gesehen habe, das dieser Tempel gar nicht so klein und unbedeutend ist wie er mir schien. Bei Google immerhin über 3000 Bewertungen und über die Webseite habe ich dann einiges über die Geschichte des Tempels in Erfahrung bringen können.
Wat Klang Bang Phra ist ein Tempel der Mönche der Mahanikaya-Sekte und liegt im Unterbezirk Bang Phra, Bezirk Nakhon Chai Si, Provinz Nakhon Pathom. Die Fläche beträgt über 24 Rai. Wat Klang Bang Phra soll um 1783 an der Stelle einer versunkenen Buddha-Statue errichtet worden sein. Er liegt zwischen Wat Bang Phra und Wat Sri Maha Pho und heißt „Wat Klang Bang Phra“. Einer Geschichte zufolge fielen die Burmesen 1757 in Ayutthaya ein. Sowohl königliche Beamte als auch Bürger mussten fliehen und wurden mit dem Boot vom Chao Phraya-Fluss nach Khlong Bang Phra evakuiert. Unterwegs brachte ein Sturm das Schiff zum Kentern und die heilige Buddha-Statue wurde unter Wasser getaucht, der Bodhi-Baum jedoch flussabwärts von Khlong Bang Phra nach Tambon Si Maha Pho, einem Hochlandgebiet getrieben. In dieser Gegend wuchs dann der Bodhi-Baum. Wat Klang Bang Phra erhielt 1795 die königliche Charta der Grenzmarkierungen.
Das wichtigste Kultobjekt ist Luang Pho Somwang. Es handelt sich um eine Buddha-Statue in der Mara-Vijaya- oder Mara-Sadung-Haltung. Es wurde 1981 von Phra Khru Sunthonwutthikhun (Luang Pho Phut Suntharo) aus Ziegeln, Mörtel und Mosaikfliesen erbaut. Nach der Fertigstellung wurde es mit verschiedenen Materialien und Schieferplatten gefüllt und es fand eine buddhistische Segnungszeremonie statt.

Weiter ging die Fahrt Richtung Bangkok. Als nächstes machte ich einen Halt in den Gärten der Tempelanlage vom Wat Suan Kaew. Hier befindet sich der Namtok Wat Suan Kaew (น้ำตก วัดสวนแก้ว), ein großer, künstlich angelegter Wasserfall und ein beliebter Foto Spot. Besucher können auf einem speziellen Sitzplatz in die Nähe des Wasserfalls gleiten, um einzigartige Fotos zu machen, worauf ich aber verzichtet habe. Der Wasserfall ist Teil eines Bereichs namens „Suan Tham“ (สวนธรรม), der auch andere Attraktionen wie einen Kaktusgarten und einen Tunnel aus Bäumen umfasst. Das Gelände ist sehr weitläufig und so nutze ich mein Motorrad um mir einen groben Überblick zu verschaffen, bevor es zum eigentlichen Tempel weiter ging.

Der Wat Suan Kaew วัดสวนแก้ว ist ein buddhistischer Tempel in Thailand, der für seine soziale Arbeit und spirituellen Aktivitäten bekannt ist. Der Tempel liegt im Bang Yai District der Provinz Nonthaburi und wurde ursprünglich als Wat Kaew gegründet. Im Jahr 1980 wurde er von Phra Payom Kallayano reformiert und in Wat Suan Kaew umbenannt. Phra Payom Kallayano, ein angesehener buddhistischer Mönch, ist der Gründer des Tempels. Er wurde am 24. April 1949 geboren und hat eine umfangreiche Ausbildung in buddhistischen Lehren abgeschlossen, darunter ein Doktorat in Dharmastudien. Neben der Reform des Tempels gründete er 1986 die Suan Kaew Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die soziale Projekte unterstützt. Bei meinem Besuch fand gerade ein Food Festi-Watt statt, wodurch wieder einmal die Möglichkeit hatte, ein paar landestypische Leckereien zu kosten.